Cellar Tours Blog

TOKAY- VINO DE REYES-REY DE LOS VINOS, Alberto Coronado

La región de Tokay, situada a pocos kilómetros de las fronteras con Eslovaquia y Ucrania y que se extiende por 5.000 Ha. sobre laderas orientadas en su mayor parte hacia el sur, produce desde la segunda mitad del s.XVI el vino del mismo nombre y que es sinónimo de calidad y de “leyenda”:el Tokay.

Un gran desconocido fuera de sus fronteras hasta bien entrado el s.XX. Primero con la caida del Imperio Austrohúngaro en 1918 y después con la llegada del comunismo en 1949, apenas se encontraban en los mercados de Europa occidental. Los fabulosos viñedos de Tokay habían sido estatalizados y aún siendo excelentes, los vinos perdieron parte de su identidad y la calidad general de los mismos se resintió considerablemente. Hasta que en marzo de 1995 se crea la Unión de Grandes Crus de Tokay, bautizada como TOKAY REINAISSANCE, integrada por bodegas de prestigio mundial como OREMUS (Vega Sicilia), DIZSNÓKÖ (Grupo AXA), HÉTSZÖLÖ, ROYAL TOKAY O CHATEAU PAJZOS.

El objetivo: elaborar y rescatar el auténtico y legendario vino de Tokay de la desaparición y la desidia.Estas bodegas adquirieron en su mayor parte los viñedos trás la desparición del comunismo hace una década y comenzaron a elaborar el “Nuevo Tokay” eliminando los errores de las rutinas de la tradición y apostaron por la tecnología y la modernización de las bodegas.

El Tokay fué el primer vino del que se tiene noticia, elaborado a partir de las uvas atacadas por la “pobredumbre noble” o botrytis dos siglos antes que en Sauternes. Las guerras contra los turcos, provocaron el retraso de las vendimias hasta finales de octubre con lo que las condiciones climáticas favorecieron la aparición de la botrytis.

La conjunción del sol y la humedad, forman un microclima en el que aparecen brumas por el calentamiento del suelo y la proximidad de ríos que atacan la vid. El hongo penetra en la uva secándola y concentrando los azúcares. De las tres variedades que se cultivan mayoritariamente en Tokay cerca de 70% de los viñedos son de la variedad Furmint, de maduración tardía y piel delgada, muy susceptible a ser atacada por la botrytis. Otro 25% es la Harslevelu, muy rica en azúcar y aromas. El resto es Muscat blanc.

Los vinos que se producen, dulces en su mayoría son de considerable graduación alcohólica (oscilan entre los 11º y los 15º), son glicéricos, intensos y de aromas muy complejos: miel, membrillo, cáscara de naranja, flor de acacia y plantas aromáticas. Con un perfecto equilibrio entre la acidez y el dulzor, aportando equilibrio y frescura al vino.

La gran particularidad del Tokay con respecto a otros vinos nobles dulces son varias:

- Los suelos de origen volcánico; que se elevan en montículos cónicos. La influencia de los ríos Bodrog y Hernád, que convergen al sur de la sierra donde la llamada “montaña pelada” se alza a 528m. por encima de las poblaciones de Tokay y Tarcal. Las montañas aportan abrigo y los ríos originan las neblinas otoñales.

- Los largos envejecimientos en cuévanos subterraneos de 8m. de profundidad cubiertos de un hongo muy particular el “cladosporium cellae” que absorbe los ésteres, aldehidos volátiles y vapores de alcohol.

- El original sistema de Puttonyos que confiere al vino el peculiar dulzor y su gusto mohoso (champiñón).

Un Puttonyos es la cantidad de 25 Kg. de uva botririzada o aszú añadida por cantidad de mosto o vino. Sólo en cosechas excepcionales se recogen las uvas aszú pasificadas por separado y se llevan a la bodega como una masa seca. Con el resto de la cosecha se prepara el vino “de base”. Luego se añade el aszú a este vino en cantidades de puttonyos por barril de 136 litros.

Así un Tokay aszú de 3 puttonyos (mínima adicción para poder clasificarse como Tokay aszú) serían 75 Kg. de pasta añadidos a 136 litros de vino fresco del año. Esta cantidad de uva desecada por la “pobredumbre noble” tiene una concentración de azúcar tal, que impregna suave y elegantemente al vino base, que es seco, transmitiéndole un dulzor y fragancias indescriptibles. Es un vino que no cansa.

El mayor grado de dulzor y complejidad corresponde a los Tokay de 6 puttonyos. Existe un grado más, pero es un vino tan raro y difícil de conseguir, que casi es anecdótico. Es el Tokay Eszcencia, es la lágrima o zumo de las mejores uvas aszú mientras esperan a ser prensadas o estrujadas, contienen hasta un 60% de azúcar. La cantidad de azúcar es tan elevada que el vino apenas puede fermentar, no pudiendo desarrollar apenas 4º de alcohol.

El Tokay intensa y elegantemente dulce es un vino casi inmortal, de hecho solo los zares pudieron describir su sabor trás 200 años en botella.

Son vinos que armonizan perfectamente con el foie-gras y es sorprendente su maridaje con quesos fuertes tipo cabrales o roquefort. Es de los pocos vinos que armonizan con platos agridulces.

Los otros vinos que se elaboran en la región Tokay son:

- Tokay furmint.- es un vino seco de última cosecha, tiene un toque ligeramente almendrado, amargo, herbaceo con un fondo mineral.Tiene recuerdos a incienso e hinojo.

- Tokay Hárslevelü.- del mismo tipo que el furmint pero algo menos complejo.

-Tokay Szamorodni.- se mezclan conjuntamente en la vendimia las uvas aszú con el resto de la cosecha. Suele tener 13º y un cierto caracter oxidativo El vino suele ser semidulce y de acidez bastante baja. Es bastante dificil de encontrar.

El Tokay es sin lugar a dudas uno de los grandes vinos dulces del mundo, ya dijo Voltaire –“¡Oh líquido ámbar con tonos brillantes que tejes los hilos dorados de la mente!”. Si en vinos existe el “más allá” sin duda el Tokay no es de esta galaxia.

El Palo Cortado, el vino de leyenda, Alberto Coronado

Todos los conocedores del vino, tienen una asignatura pendiente con el palo cortado. Es un vino que se dice en peligro de extinción, que no nace sino que se hace. Si se quiere averiguar si alguien sabe de vinos, se le pregunta: ¿sabes como se elabora el palo cortado?. Nadie pone en tela de juicio que es uno de los mejores vinos que se hacen en el mundo, uno de los más particulares y raros. Pero en el fondo ¿que sabemos sobre este vino?. Vamos a intentar aclarar algunos aspectos –si se puede- sobre este mito.

Siempre se le ha considerado como una “rareza” dentro de los vinos jerezanos. Un vino al que se le considera como el hijo, que nace de una manera y se desarrolla de otra. Ese factor de particularidad ha añadido a este vino una dosis de mito y de complicación a sumar a la ya complicada terminología de los vinos del marco y que con su marchamo de leyenda, ha hecho de él un bien muy codiciado por los expertos, llevándolo a la categoría de “vino en peligro de extinción” o de “reliquia”.

La concepción romántica de este vino/leyenda proviene de cuando los vinos “sucedían” antes de la implantación en las bodegas del Marco de Jerez de la modernas técnicas de vinificación y la tecnología enológica al servicio de la calidad y la autenticidad. El capataz encontraba dentro de una partida de botas algunas que habían desarrollado algunas particularidades específicas y las apartaba de las demás, dándolas tiempo para que se definieran y poder continuar su crianza. Cierto es, que antes, en las bodegas, cuando la fermentación se hacía en las botas, las posibilidades de que surgieran pequeñas variaciones de calidad entre ellas eran múltiples, ya que si los lotes de producción eran de 500 litros y una bodega tenía 2.000 botas, la casuística se multiplicaba ostensiblemente. También había algunos pagos o castas que tenían ciertas peculiaridades o tendencia a obtener palos cortados pero que, con la aparición de la filoxera, desaparecieron definitivamente.

La tecnología al servicio del arte

Hay que tener en cuenta que fue en Jerez donde se implantaron los primeros depósitos de acero inoxidable para la fermentación y las técnicas más vanguardistas de elaboración. Por lo tanto, actualmente, salvo contadas excepciones, los vinos no se hacen sin la ayuda o intervención de un enólogo (capataz) que encamina el mosto desde que fermenta hasta el redondeo final por las sendas que éste decide. Cierto es que, sobre todo, en segundas clasificaciones de los mostos, algunos toman caminos no previstos al comienzo y acaban siguiendo otros rumbos. Tal vez esto quite algo de romanticismo o misterio a la elaboración de este Jerez pero la tecnología con la que cuentan las bodegas actualmente y los conocimientos adquiridos durante cientos de años, hacen cada vez más anecdótico el azar.

Partiendo de la base de que no existe una forma reglamentada de elaborar el palo cortado, cada bodega nos va a contar una fórmula diferente de cómo consigue el suyo. Lo primero que cabe decir, es que el palo cortado es un tipo de oloroso, aunque haya podido tener una fase de crianza biológica, ya que ésta ha sido relativamente corta y el período de crianza oxidativa ha sido notablemente superior, con lo que los recuerdos de su fase bajo velo –esa nariz de amontillado tan característica- son más lejanos que los de su vinosidad e intensidad como oloroso. La nariz del amontillado es más vertical, más punzante, la del palo cortado es más horizontal, más sutil. Para definir las características de un palo cortado, me gusta poner el ejemplo de una persona que nace en España y que a los cuatro años su familia se va a vivir a Estados Unidos. Pasados 40 años, el niño/a en cuestión es americano de facto, pero tendrá recuerdos, aunque lejanos, de su infancia en España. Pues al palo cortado le pasa un poco igual, es un oloroso porque ha pasado gran parte de su vida criado como tal pero conservará algún recuerdo de su etapa bajo velo flor. La diferencia principal entre un amontillado y un palo cortado es que el primero ha pasado -dicho como generalidad- la mitad de su vida en crianza biológica bajo el velo flor y la otra mitad en crianza oxidativa, mientras que el segundo, aun conservando olfativamente parte de su etapa bajo la flor, su nueva vida la ejerce como un oloroso.

¿Que es un palo cortado?

Antes de comenzar con el relato de cómo se obtiene un palo cortado, sería bueno establecer lo que el Consejo Regulador define como tal: “es un vino de color caoba brillante, aroma avellanado, paladar seco, equilibrado, elegante y muy persistente. Conjuga las suaves, delicadas y punzantes características del Amontillado y el cuerpo y la nariz del Oloroso. Su graduación oscila entre los 17º y los 22º”. Pues mal empezamos… porque eso de “paladar seco” es relativo, porque muchos dirán que han probado un excelente Apóstoles de González Byass con un toque dulce maravilloso y también de esta misma casa un palo cortado de añada 1979 completamente seco. Habrá que decir que estos vinos, al ser criados muchos años bien estáticamente, como con el sistema de criaderas y soleras, adquieren cierto amargor que algunas casas lo suavizan con un pequeño porcentaje de Pedro Ximenez.

La segunda duda vendría dada por la definición del CRDO sobre estos vinos, dice que “tiene el cuerpo y la nariz de un oloroso”. Efectivamente, como hemos explicado anteriormente, al pasar la mayor parte de su vida encabezado a 18º y criado como oloroso, lo más normal es que en nariz recuerde más a estos que a amontillados. Aunque en una cata a ciegas, hasta los propios expertos no consiguen diferenciar un oloroso muy viejo de un palo cortado de las mismas características, porque ambos son tan poderosos en todas sus fases, que las sutilezas y diferencias, sobre todo olfativas, se han disuelto en el transcurrir de los años de larguísimas crianzas. Con razón a estos vinos no se les define como “vinos de mesa” sino como “vinos de alcoba” o “vinos de pañuelo”.

La obtención del palo cortado

Una vez vendimiada la uva (palomino fino), se prensa. Generalmente se obtiene el 60 o 70% del mosto sin ejercer presión y el resto con una ligera y suave. De una segunda yema o prensa se extraen mostos más estructurados, que van destinados a olorosos.

Tras la fermentación alcohólica de los mostos y la adicción de las levaduras autóctonas, tanto para la fermentación como para el desarrollo de la flor, se obtiene el mosto base. Se le hacen a éste las correcciones oportunas de acidez y se hace la primera clasificación: tras el deslío (separación de las lías) los mostos más limpios se destinan a finos o manzanillas y los que presentan más “gordura” van a criarse como olorosos.

Por lo tanto los primeros mostos, más finos y delicados (una vez encabezados con alcohol vínico hasta 15º) se destinan a “sobretablas” en botas de 600 litros de capacidad, que se llenan en sus 5/6 partes para que se desarrolle el velo flor. Generalmente en la siguiente cosecha las botas de “sobretablas” no se suelen vaciar del todo para que al añadir el siguiente vino del año críe con la misma flor, al conservarse en la bota restos de las levaduras que actuaron anteriormente.

Partiendo de este vino de “sobretabla”, que se ha beneficiado de la acción de las levaduras durante un período mínimo de un año, algunos, por causas de muy diversa índole –desde el recipiente a cambios de temperatura, a uvas de pagos muy específicos, a fluctuaciones del velo, etc-, siguen presentando finura en nariz pero un cuerpo más rotundo. El capataz entonces aparta este vino y lo encabeza con alcohol vínico en torno a 17º o 18º y se destina a las escalas de palo cortado. En este momento traza con una tiza una raya horizontal que corta a la anterior vertical (hecha para establecer que era fino) y se forma el símbolo del palo cortado: un trazo en forma de cruz algo “tumbada”

El proceso que las bodegas más utilizan hoy en día, es que, en un momento de la crianza biológica, el capataz decide que una partida de estos vinos van a formar parte de las escalas de palo cortado, encabeza las botas que cree oportunas dependiendo de la demanda de este vino y lo destina directamente a este fin. Tal vez es un proceso más de mercado, menos “romántico” pero también nos asegura que este vino jamás va a desaparecer mientras haya demanda del público. De hecho, los vinos obtenidos por este método son tan válidos como los obtenidos por el proceso anteriormente descrito y, pasados los oportunos años de crianza oxidativa, no debería haber grandes diferencias entre ellos.

También habría una forma “ilegal” de obtener estos vinos y que a la mayoría de nosotros se nos ha pasado por la cabeza esta idea: si tiene que tener la nariz delicada y fina de un amontillado y el cuerpo, la redondez y la estructura de un oloroso ¿por qué no cabeceamos (mezclamos) un amontillado con un oloroso a ver qué pasa?. Pues se obtendría un producto de similares características pero fraudulento. Lo que conseguiríamos con este “proceso” es un vino “a medio camino” tanto en nariz, como en boca a un palo cortado, pero sin la sutileza, ni la grandeza de este. Podría ser algo parecido a lo del hipotético hijo de Albert Einstein y Mae West ¿heredaría la belleza de la madre y la inteligencia del padre?. No necesariamente. Si la cosa sale mal, puede que herede los defectos de ambos al mismo tiempo. Probablemente alguna bodega tenga la tentación de realizar esta práctica –no tengo constancia cierta- pero estaríamos ante una tesitura similar a la de añadir virutas o “chips” de roble a los vinos tintos; si no es comunicado al consumidor en la etiqueta y se vende como vino criado en madera, es un fraude en toda regla.

Las auténticas rarezas: los palos cortados de añada

Hay un tercer método o sistema, -por supuesto, el anterior descrito no es una sistema como tal- que, aunque esporádicamente, también “sucede” aunque es poco frecuente: en todas las bodegas, una parte de los vinos que no han sido destinados a crianza biológica, se crían por el sistema de “añadas”. Estos vinos no pasan al sistema de escalas, sino que envejecen estáticamente, corrigiendo las pérdidas por evaporación con otros vinos de similar entidad. Siempre ha habido en las bodegas del Marco de Jerez esta tradición, aunque siempre se reservaban estos increíbles vinos para el consumo privado de los propietarios, para agasajar a algún invitado ilustre o para rociar las soleras de los vinos muy exclusivos por las mermas.

Algunos de estos olorosos encerrados durante décadas en sus botas, por circunstancias a veces incomprensibles, mostraban con el paso del tiempo una finura en nariz poco frecuente para un oloroso. Tampoco era la nariz típica de una amontillado, pero se asemejaba bastante. Estas joyas inclasificables y auténticas rarezas de Jerez, El Puerto y Sanlúcar, son las que hoy en día han creado el mito del palo cortado. Este si es un vino que no se “elabora” sino que “ocurre” y que tampoco se sabe muy bien, aún hoy en día que el control analítico es exhaustivo, los factores que intervienen en este increíble proceso, aunque se está investigando y seguramente podremos llegar a conclusiones reveladoras en un periodo relativamente breve de tiempo.

Para finalizar, al igual que en flamenco hay palos conocidos como “bulerías”, “fandangos”, tangos” o “alegrías” hay otros menos conocidos como “cabales”, “alboreá”, “giliana”, “jabera”, “levantica” “verdiales”… en el vino de Jerez también hay un “palo” bastante desconocido que es el PALO CORTADO, autentica joya de la vinicultura -con mayúsculas- mundial. ¡va por ustedes!

AMONTILLADOS. VINOS PARA MEDITAR, Alberto Coronado

No creo exagerar si defino este vino como uno de los más complejos del mundo. Al margen de gustos personales e incluso de cercanías geográficas, como es mi caso, el amontillado reune todo el saber y todo el embrujo de la zona donde se produce. No es casualidad que sea un vino de poco consumo tanto dentro como fuera de España, porque su modo de elaboración, su enorme personalidad y los tiempos que corren que incentivan el “fast food” -en este caso “fast drink”-lo hacen un vino “difícil” y que suele necesitar más de un acercamiento a él para poder apreciar su esencia. Pero una vez captados todos sus códigos, crea adeptos.

Su elaboración tiene mucho de artesanía, mucho de milagro y mucho de sabiduría. Es un vino que auna lo más grande del tipo de elaboración del Marco de jerez y de Montilla Moriles, al sufrir dos tipos de crianza, una primera biológica bajo “velo flor” y otra oxidativa, lo que le confiere una complejidad única.

A comienzos de septiembre se suele vendimiar, aunque no hay una fecha exacta prefijada, la condición es que desarrolle un mínimo de 10,5 grados baumé. Esta vendimia se fermenta en depósitos de acero inoxidable -hay que decir que la fermentación en este tipo de depósitos tan extendida hoy en España fué pionera en el marco de Jerez- y una vez clarificado el mosto se realiza la primera clasificación en enero (algunas bodegas realizan fermentaciones en las propias botas de roble para envinarlas y para dar más estructura al futuro vino). Los vinos resultantes suelen tener una graduación entre 10 y 12 grados. Al estar elaborado fundamentalmente con uva palomino fino y de Jerez, el mosto resultante es blanco, de poca intensidad aromática pero la base perfecta para un proceso complicadísimo en el que la doble crianza le va a dar la personalidad única de la que presume. Es el peculiar clima zonal, los terrenos de albarizas (para los mejores vinos) y la prolongada crianza los que van a definir un amontillado de alta calidad.

Hay que decir que en Jerez se habla de mosto hasta que el vino ingresa en las primeras criaderas, aunque se trate de un vino acabado en toda regla. Este mosto-vino se encabeza hasta los 15º y pasa a sobretabla de 1 a 3 años. Es en esté estadío es donde el mosto-vino va a desarrollar la flor, que es el auténtico principio del milagro de estos vinos. En las botas de roble americano, siempre muy viejas para no aportarle nada más que el “recipiente”, es donde se van a producir las levaduras que darán como resultado el velo flor. Las botas se llenan en su 5/6 partes dejando “dos puños” de aire para que las levaduras puedan actuar. La flor es una película de microorganismos constituidos por levaduras del tipo Saccharomyces que se forman sobre todo en primavera y en otoño, aíslan al vino del aire y evitan su oxidación.

Los vinos de sobretabla que desarrollan la flor son los que van a rociar las primeras criaderas para elaborar un fino o una manzanilla. En la fase de crianza en sobretabla hay vinos que ya pueden denotar amarilleamientos prematuros o ligeras oxidaciones, que van a provocar que no formen parte de las criaderas de finos o manzanillas y pasen directamente a crianza fisico-quimica para amontillados u olorosos. También en ocasiones los finos o manzanillas que envejecen pueden perder o ver debilitarse la flor, por causas de humedad o temperatura o por simple decisión del capataz, entonces se les encabeza con alcohol vínico y se les ingresa directamente en las criaderas de amontillados para comenzar su crianza anaerobia.

Los buenos amontillados deberían partir de un buen fino ya acabado que continúe una segunda y prolongada fase de crianza oxidativa. Si tenemos en cuenta que un vino puede llegar a pasar 3 años en sobretabla más una crianza en 5 alturas en criaderas hasta pasar a la solera, estaríamos ante un vino con una crianza de 8 o 9 años, que todavía no habría ingresado en la correspondiente criadera de amontillado. Este vino con ese bagaje que equivaldría a un Gran Reserva de cualquier Denominación de Origen aún tendrá que aportar “frescura” en su correspondiente criadera y tomar, durante un mínimo de 4 años todas las virtudes que le puedan otorgar los mas “sabios” del lugar. Nuestro joven alumno, a su vez, cederá la juventud y la salinidad de su recién estrenada crianza en flor y complementará en su nuevo recinto un maravilloso aprendizaje con los amontillados de más experiencia.

Previamente nuestro “joven” aprendiz de amontillado se le ha encabezado con alcohol vínico de primera calidad hasta los 17,5º y se le ha trasladado a la zona más cálida de la bodega, en andanas de 3 escalas, igual que los olorosos y en botas cerradas durante un mínimo de 4 años (cuando la normativa en el marco de jerez dice 4 años, las bodegas punteras en calidad lo duplican o triplican). Durante el proceso de envejecimiento de estos vinos, serán refrescados con finos muy viejos para que no pierdan en ningún momento sus señas de identidad y su recuerdo a velo flor, tan característico de los buenos amontillados. Por esta razón, cuanto más tiempo permanezca el mosto-vino bajo crianza biológica mejor soportará la dura “paliza” oxidativa a la que será sometido.

Hay varias teorías sobre el origen del término “amontillado”, todas ellas perfectamente válidas pero a mi la que más me gusta, es la que cuenta que los primeros amontillados surgieron en el siglo XIX durante el transporte de los finos montillanos en bocoyes tirados por bueyes con destino a Jerez. Estos vinos, después de varios días de viaje y expuestos a temperaturas bastante elevadas, denotaban ciertas oxidaciones y subida de color pasando del amarillo pajizo al amarillo dorado. Entonces se decía que el vino llegaba remontado o “amontillado”.

En una primera fase los finos, tras perder la flor pasan a finos amontillados, donde la preminencia de los factores biológicos cobran protagonismo frente a los factores oxidativos (en Sanlucar de Barrameda estaríamos hablando de “manzanilla pasada”) con tonos de color más subidos que el fino o la manzanilla, pasando del amarillo pajizo de los primeros, al amarillo dorado de los segundos. Paulatinamente según sea el grado de envejecimiento, ya hablaríamos de Amontillados propiamente dichos, con mayúsculas, llegando a verdaderos prodigios de amontillados viejísimos de más de 30 años de media, los llamados “vinos de sacristía” que son las verdaderas joyas de la corona de esta tipología de vinos.

La descripción de un buen amontillado podría ser la siguiente: de color ambar-topacio con algunos reflejos verde aceituna, de gran viveza y luminosidad. Muy limpio en nariz, con recuerdos a frutos secos (avellanas, nueces o pistachos) con recuerdos salinos de su etapa de fino y punzante en nariz. Con alguna nota dulce como de almendra garrapiñana. orejones o turrón de jijona. Buenas maderas, limpias y en buen estado de conservación, y con algunas notas tostadas o torrefactadas.

En la boca debe ser muy seco, con el frescor que le da su graduación alcohólica (18º) y su perfecta acidez integrada totalmente en el alcohol del vino. Será amargoso en el final con un postgusto muy largo casi inacabable.

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Un maravilloso final para un vino de comienzos inciertos y de comercialización no menos incierta.

Luces y sombras en Jerez, Alberto Coronado

El vino de jerez tiene todavía una esperanza para su salvación del olvido y del ostracismo. Los que lo apreciamos en su justa medida tenemos que hacer apología siempre que podamos de sus virtudes, que son muchas. Pero para poder disfrutarlo en todo lo que vale hay que conocerlo y sobre todo respetarlo.

La naturaleza humana es cambiante y a veces contradictoria. Los medios de comunicación, las modas, la influencia de la prensa y el snobismo hacen que de repente un producto tenga un éxito inconmesurable y otras veces fracase estrepitosamente aún teniendo una calidad excepcional.

En el mundo del vino actual pasa muy a menudo. La reciente historia nos ha dado buenas pruebas de ello. Tuvieron su momento los vinos clásicos al estilo bordelés con crianzas prolongadas, altos de acidez y con una estructura media. Estos vinos, que hoy siguen siendo parte importante de las ventas del vino es España, no tienen el beneplácito de los medios escritos, aun siendo en muchos casos el espejo de nuestros vinos fuera de nuestras fronteras. Bodegas centenarias como Riscal, López Heredia, Marqués de Cáceres, La Rioja Alta o Muga , por poner un ejemplo son, sin duda en muchas partes del globo la principal referencia de los vinos españoles.

Ahora las modas van por otros caminos. Con la complicidad de algunos “top-ten” del vino, la tendencia va por vinos con mucho cuerpo y graduación alcohólica, con abundancia de maderas nuevas de los más prestigiosos bosques planetarios y crianzas más cortas. Estos “nuevos vinos” tienen su público fiel y hay numerosos casos de excepcionales etiquetas que han hecho moverse el mercado, incluso a las bodegas más tradicionales, en pos de un revisionismo enológico, para renovar barricas, hacer vinos con más fruta, o seleccionar con más mimo las uvas en la viña.

Y de moda en moda se nos van acumulando cada vez más marcas para elegir, conviviendo vinos a la “antigua usanza” con vinos “supermodernos” con otros “mediopensionistas”. Eso sí, el consumidor medio cada vez está más liado con tantas marcas y con tanta maceración, con tanta barrica de tostado medio “plus” o con tanta media crianza, o crianza “plus”.

Y hablando de líos, si nos adentramos en el vino de Jerez ahí ya el consumidor si que está auténticamente perdido, huérfano y mareado. El vino de Jerez, desde que tuvo su gran momento, cuando era un vino aristocrático en los siglos XVIII y XIX, con el auge del comercio con Inglaterra a la actualidad, donde se bebe exclusivamente en ferias y “saraos”; el desconocimiento o la pereza hace que no se aprecie en su justa medida. Con su historia y su linaje, entroncado con nuestro pasado de una manera muy directa, con antecedentes como los Fenicios, los Tartesos, Al-Ándalus, Alfonso X El Sabio, Magallanes o Juan Sebastián El Cano hacen del Jerez el vino más auténticamente histórico de cuantos ha dado nuestro país.

El consumidor medio está más preocupado por las famosas “histaminas” que tanto dolor de cabeza provocan a los bebedores, que por la variedad de tipos, sensaciones o tipologías que ofrecen los vinos de Jerez, Montilla o Málaga.

Es realmente triste comprobar como en la propia zona donde se producen estos vinos, su desconocimiento sea patente, incluso irritante. La bodegas jerezanas, tal vez escudándose en su pasado glorioso, no han podido, o no han sabido ejercer el liderazgo en cuanto a comercialización de sus vinos en España o fuera de ella. Aun habiendo mercados históricamente fieles como en Reino Unido, Holanda o Alemania, no son suficientes para mantener el volumen de vinos que actualmente se elaboran en el Marco.

El consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez y Manzanilla de Sanlucar está actualmente haciendo ímprobos esfuerzos por relanzar estos vinos por medio de campañas y acciones directas, dirigidas sobre todo al consumidor y a la restauración. Desde estudios donde se pone de manifiesto que el consumo moderado de vinos de Jerez reduce considerablemente los niveles de colesterol o el intento de maridajes de vinos de Jerez con platos para entroncarlo con el mundo de la gastronomía, la apertura al mercado japonés donde ya hay verdaderos expertos venenciadores, hasta las contraetiquetas de vinos de Jerez con vejez calificada, son algunos de los intentos -sin duda loables- del consejo para promocionar nuestras joyas jerezanas en este mundo del vino tan convulso y tan sujeto a los vaivenes de las modas. El resultado más reciente es bastante elocuente: los vinos de Jerez con Vejez Calificada (los VORS Y LOS VOS) han incrementado sus ventas en un 56% y los finos y manzanillas mantienen o aumentas sus ventas. Pero no es sufiente.

Aun así, es evidente, cualquiera que haya podido apreciar y degustar un buen oloroso, una manzanilla pasada, un fino en rama, un amontillado viejo o un Pedro Ximenez, que el Jerez no es un vino de “moda”, ni tan siquiera es un vino que se entregue fácilmente al primer sorbo o al primer acercamiento. Como todas las grandes obras maestras, necesitan su tiempo de observación, de estudio y de asimilación. Para saber apreciar un Jerez hay que saber de Jerez; de su historia, de su terruño, de su orientación, de su arquitectura, de su elaboración y de sus distintas gamas y complejidades. Porque si un fino, es un vino complejo, un amontillado lo es más y un palo cortado, ni te cuento.

Complejidad y personalidad, son los calificativos que mejor definirían a un buen Jerez. ¿no es lo que ahora, todos los experto en vinos que se precian buscan ansiosamente, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras?. Pues más cerca no lo podíamos tener, y sin embargo lo ninguneamos, lo ignoramos incluso lo despreciamos. “esos son vinos para viejos”, “me producen dolor de cabeza” o “tienen mucho alcohol” son algunos de los calificativos más comunes que escuchamos a los “entendidillos”.

Por supuesto que como he dicho antes, las bodegas tienen gran parte de la culpa de lo que está pasando con el Jerez. Primero porque buscaban beneficios rápidos, produciendo brandy a raudales y claro, relajándose con la comercialización e introducción en el mercado de los grandes jereces. Luego, tras el descenso de las ventas del brandy, ahora están intentando aprovechar el tirón del vino de mesa y abriendo bodegas por doquier en zonas “tradicionales”. Todos los esfuerzos para encontrar rentabilidad a un negocio rentable, pero mal gestionado.

El Consejo Regulador hace lo que puede, incluso creo que lo está haciendo bien, aunque también creo que a veces se sentirá desasistido, cuando no encuentra apoyos en las propias bodegas. Si uno viaja a ferias internacionales de vino, se pueden encontrar representadas las mayor parte de las bodegas históricas del mundo, menos Jerez. Alguna bodega jerezana en un esfuerzo por dar a conocer sus vinos en el extranjero, se la puede ver casi sola en un stand en la Wine Experience o en Vinexpo, rodeada de otros vinos, también excelsos, seguramente con menos historia pero también con menos complejos.

Llegados a este punto, necesito gritar un ¡basta ya! para poder desahogarme, porque entre unos ,por ignorancia, y otros ,por dejadez, estamos quebrando el mito del vino jerezano para relegarlo a la barra de la feria de turno mezclado con seven-up. Podríamos decirle a Fernando Alonso que celebre sus victorias en la Formula 1 regando con vino de Jerez a sus rivales en la competición.

A los hosteleros

¡basta ya! de servir (cuando los tienen) los finos y manzanillas calientes y abiertos desde hace más de un mes.

¡basta ya! de que tengamos que pedir licores de “finas” hierbas después de una comida porque no tienen un oloroso o un Pedro Ximenez a su temperatura. Por favor incluyan vinos de jerez en sus cartas, de verdad se lo agradeceremos.

A la prensa especializada

¡basta ya! de puntuaciones, tomando el vino de Jerez como uno más entre todos los crianzas y reservas del mercado. Las puntuaciones de los jereces se deben enmarcar dentro de su tipicidad y sólo son comparables con ellos mismos. Por su sistema de elaboración, no deberían fluctuar las puntuaciones tan ostensiblemente de unos años a otros (que no de unas cosechas a otras). Y por favor ¡escriban más sobre el tema!.

A los bodegueros

¡basta ya! de mirarse al ombligo y a vivir de los recuerdos, el vino de Jerez está abocado a ser grande de nuevo o morir en el intento.

Vayan a las ferias internacionales juntos, hagan fuerza, renueven sus etiquetas, actualicen el marketing para llegar a gente más joven.

Dejen de mirar el negocio fuera del Marco de Jerez y atiendan su casa, que se está agrietando.

Al consumidor

¡basta ya! de no saber diferenciar el todo (Jerez) con la parte (fino). Que un fino es un Jerez pero Jerez es algo más que finos y manzanillas.

Si tiene inquietud por el vino; pregunte, infórmese que descubrirá algo más que un vino; el Jerez es historia viva de nuestra civilización y el único vino realmente “nuestro” que aportamos al mundo vitivinícola.

Yo mientras tanto disfrutaré, mientras pueda, de un vino de sacristía escuchando una guitarra flamenca, que la vida se vive sólo una vez.

OPORTO. TAN CERCA, TAN LEJOS, Alberto Coronado

Hay un dicho entre los viticultores del Duero que dice: “Todos los vinos serían oportos… si pudieran”. Y es que para ser un buen oporto se necesitan una serie de requisitos de calidad y de ubicación que no todos pueden cumplir. Y no será por falta de imitadores.

Oporto significa “río de oro”, a pesar haber sido durante siglos una de las regiones de más pobres y aisladas de Europa. Es una tierra de perfiles accidentados, con valles con colinas empinadas y bancales donde ni las mulas pueden hacer las labores del campo. El suelo es tan pobre que tan sólo pueden subsistir olivos, matorrales y la vid. Y si a todos estos factores, le unimos las condiciones climatológicas de temperaturas extremas tanto en invierno como en verano, nos es difícil suponer como alguien pudo poner sus ojos en estos viñedos malditos. Solo hay que descorchar una botella de oporto para encontrar la explicación.

El oporto es un vino encabezado o fortificado, es decir: se le añade alcohol vínico para interrumpir el proceso de fermentación, aumentando de este modo tanto el contenido de alcohol, como la concentración de azúcares. Este encabezado de los vinos se realiza en otoño y en la primavera siguiente se traslada a las bodegas situadas en Vila Nova de Gaia. En esta zona el clima es más templado y atlántico propiciando la larga y lenta crianza que el oporto requiere.

El vino de oporto, tal y como hoy lo conocemos, tiene su origen en las malas relaciones que enfrentaron a Francia e Inglaterra durante más de 500 años. En 1678 y después de décadas de desencuentros, el gobierno inglés decretó el embargo del comercio con Francia. Este hecho supuso una necesaria y urgente búsqueda para sustituir al vino galo. Y lo encontaron en una visita a un monasterio en Lamego. El abad dio a probar a dos ingleses que visitaban la zona, un vino tinto de Pinhao al que había añadido aguardiente durante la última fermentación. Tuvieron que pasar cincuenta años para que este método se generalizara en la elaboración de vinos de oporto.

Como el comercio de los vinos en el siglo XVIII se realizaba en barco, el hecho de que los vinos estuvieran fortificados con alcohol lograba que durante su transporte, éstos no sufrieran los embates del viaje, confiriéndoles una fortaleza que hacía que llegaran a su destino en óptimas condiciones.

El personaje decisivo en la comercialización del oporto, fue el Marqués de Pombal, que fundó la Compañía General de Agricultura del Alto Douro, organismo encargado de fijar los precios, acotar las zonas de producción y clasificar los vinos por su tipología, poniendo las bases de la primera denominación de origen del mundo.

Fueron muchas las familias británicas que se instalaron en la región para elaborar y abastecer los mercados ingleses de vino de oporto. Apellidos míticos como Sandeman, Forrester, Symington, Taylor, Graham o Delaforce son parte del patrimonio indisoluble de esta región. Sin olvidarnos de las familias portuguesas ligadas al oporto durante generaciones como Ramos Pinto, Fonseca Guimaraens, Ferreira o Silva.

España no pasa de ser el décimo país consumidor de vino de Oporto del mundo. Lo tenemos al lado y sin embargo lo desconocemos. No se pierdan el auténtico placer que supone un buen oporto a media tarde, relajado, bien servido y con algo, como no, de buena música. Puro onanismo.

LA TIPOLOGÍA DEL OPORTO

En Oporto de producen básicamente seis tipos de vinos tintos dulces y también blancos secos.

RUBY. Son los más jóvenes y frescos. Son mezcla de varias añadas y envejecidos en madera de dos a tres años. Tienen recuerdos a guindas, frambuesas y mermelada.

Una vez embotellados están listos para su consumo y no ganan con su permanencia en botella.

TAWNY. Los Tawnys vienes del inglés “tostado”. Son vinos que han permanecido más tiempo en madera, por lo que adquieren un matiz marrón rojizo. Aunque son mezcla de diferentes cosechas suelen llevar en la etiqueta la categoría de la edad. Así encontramos tawnys de 10, 20, 30 o más de 40 años. Son menos afrutados que los ruby y con el tiempo adquieren notas de frutos secos, piel de cítricos y fruta pasa. Son más longevos que los ruby, pero se suelen consumir rápidamente.

COLHEITA. Proceden de una sola cosecha (que se especifica) y envejecen en madera un mínimo de 7 años antes de ser embotellado. Se puede decir que es un tipo de tawny añejo de gran calidad. En la etiqueta se suele especificar que ha sido envejecido en madera para no confundir con los vintage. Son de color teja, con aromas a fruta desecada y frutos secos. Con sabor dulce a mazapán, caramelo y orejones.

LBV. Son las siglas de Late Bottled Vintage (vintage de embotellado tardío). También procede de una sola cosecha y envejece en barrica de cuatro a seis años. Normalmente se filtran y estabilizan antes de su embotellado por lo que no deberían tener posos ni mejorar en botella. Son excelentes vinos a caballo entre los colheita y los vintage.

CRUSTED. Son vinos que prácticamente han desaparecido. Muy pocas bodegas los elaboran a pesar de ser unos vinos excelentes. Crushed significa “costra” y es un oporto típicamente del gusto inglés. Se obtiene mezclando una selección de vintage de diferentes cosechas y embotellándolos en su juventud. Mientras envejece en botella un mínimo de dos años, produce sedimentos o costra, por lo que debe ser decantado antes de su servicio.

VINTAGE. Es sin lugar a dudas el rey de los oportos, la máxima calidad. Sólo se elabora en añadas declaradas excepcionales por el Instituto do Vinho do Porto. Se seleccionan las mejores viñas de las mejores parcelas y las algunas bodegas todavía hacen el prensado de la uva con los pies. Es uno de los vinos más longevos que se conocen, no alcanza su pleno desarrollo hasta pasados al menos 20 años. Se crían sólo dos años en barrica y su bouquet característico lo alcanza mediante años y años de crianza en botella. Los llamados Vintage de Quinta es la quintaesencia del Oporto, al ser vinos elaborados exclusivamente de una parcela con unas condiciones idóneas para elaborar los oportos más selectos.

En su juventud son muy concentrados y frutales, algo cerrados en nariz, con matices de mermelada de grosella y una boca algo áspera y muy potente. Es con el paso del tiempo que comienzan a abrirse y desarrollan su bouquet especiado, a cassis, o bayas maduras.

CATA DE OPORTOS

RAMOS PINTO. QUINTA DE ERVAMOIRA TAWNY. 10 AÑOS

Es todo un clásico. Un Tawny que aun conserva los matices de su juventud. Notas de frutos secos y especiados. Buena acidez, equilibrada con el alcohol. Fresco y sabroso.

DOW’S CRUSTED 1998

Una locura de vino. Sin filtrar y embotellado con tres años en barrica y tres en botella. La fecha es el año de embotellado ya que es una mezcla de varias añadas. De color rojo muy profundo. Aromas concentrados (cereza, grosella, especias) y un larguísimo final.

Excelente acabado, tendrán que pasar bastantes años para ver todo su poderío.

BURMESTER LBV 1998

Un Oporto perfecto para los amantes de los vinos con estructura y madurez. De color rojo profundo. Con aromas a frutos maduros y notas de chocolate. Es afrutado, persistente y con un final muy largo.

DOW’S QUINTA DO BOMFIM 1986. Vintage Port

Elaborado con las variedades autóctonas Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca, Tinta Roriz y Tinta Cao. Es una de las quintas más famosas de Portugal. La calidad de sus vintages es fabulosa. Este tiene ese aroma tan típico de esta firma a violetas y especies. Todavía en evolución, de taninos firmes con una fruta enorme y con un final complejo que mejorará en botella durante bastantes años.

QUINTA DO CASTELINHO. Vintage Port 2000

Los oportos de esta casa familiar aun se pisan con los pies y sólo se abastecen de uva de la propiedad. Es un vino de gran vigor aromático, con mucha fruta y especies en nariz. En boca en poderoso y con un dulzor muy equilibrado. Evolucionará muy bien en botella.

We are delighted to introduce one of our revered colleagues in the wine world in Spain, Alberto Coronado, who will be contributing fantastic wine articles (in Spanish) to our blog. Alberto has been involved in the wine trade for the last 13 years and has worked with the prestigious José Luis restaurant group, Alta Gama, Verema and the Fundación para la Cultura del Vino (Foundation for Wine Culture) as a journalist and graphic designer for the Terruños wine magazine. Alberto´s specialty is dessert wines, fortified wines, and other “sweeties” and we are thrilled he is sharing some superb wine articles on these topics with Cellar Tours.

¡ Bienvenidos, Alberto!

The famous truffle auction was held this past weekend, simultaneously in three locations: Merano Food & Wine Festival (with culinary journalist Luigi Cremona and chef Helmut Koecher), The Castle of Grinzane Cavour in Piedmont´s Langhe region (with Italian showman Ezio Greggio and food journalist Davide Paolini, see photos from last year’s event) and at the Ritz Carlton Hotel in Tokyo (with chef Umberto Bombana from Ritz Carlton Hong Kong) .

Hundreds of people attended this event, mainly wine producers, restaurants and celebrities. Journalists and gourmet enthusiasts also came to experience this high energy and exciting event. When the auction first started Terra Moretti and Relais San Martino were the most active, trying to  win the biggest truffle that was ultimately sold in Tokyo. Loved the thrill of the “Rilanci”.

The biggest truffle (850 grams) was sold for 24,000 euros to a Japanese client from Tokyo. The largest truffle at the Merano wine fair was 400 grams and was sold for 14,300 euros to a local hotel association.

Other important truffle sales:

- 228 gr Truffle sold for 4,300 euros to the 5* Hotel Relais Villa San Martino in Puglia

- 235 gr Truffle sold for 5,300 euros to Marcello Lunelli of the Ferrari winery in Trento

- 300 gr Truffle sold for 8,500 euros to Vittorio Moretti of Terra Moretti (who own among many other companies the Bellavista and Contadi Castaldi wineries in Franciacorta, the Albereta and Andana luxury hotels and the Mirabile wine estate in Sicily.

- 180 gr Truffle sold for 2,00 euros to Andrea Zana from restaurant Cafè Les Paillotes in Pescara.

The total truffle sales clocked in at 118,000 Euros!

After the truffle auction, there were other events and activities like:

- Cooking for Wine: chefs Vittorio Fusari of La Dispensa in Franciacorta, Fabio Picchi of Florence´s Cibréo, Paolo Sari of The Chedi in Milano, Maurizio and Sandro Serva of La Trota in Rivodutri and Fabio Barbaglini all cooked truffle specialties.

- Pizza and truffles workshop with mythical pizza maker Enzo Coccia served with wines from the Feudi di San Gregorio estate (in Campania).

- In the cigar room, there was a tasting of the ‘Toscano Originale’- a cigar aged for a few weeks in 3 different kind of grappas (Pinot Nero, una Cinquanta e una Solera Selezione) from the Segnana producer.

Truffles can be found in many Italian regions including Piedmont, Umbria and Tuscany and you can attend all kinds of truffle events from truffle festivals, truffle auctions and you can even go on your own private truffle hunts with the “Trifulau” professional truffle hunters.

A few ideas for truffle lovers:

San Miniato Truffle Festival- the pretty Tuscan village of San Miniato hosts the annual Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco- the white truffle festival. This year it starts on November 16. More info.

Alba Truffle Fair- every year the little Piedmont town of Alba hosts the AMAZING white truffle fair and market. This year it was held October 4 to November 9. More info to plan for next year.

Truffle Hunting in Umbria- Cellar Tours organizes private truffle hunts and cooking classes with truffles in Umbria. More info on truffle hunt.

More info on Umbria wine region.

This past weekend we attended the phenomenal Merano Food and Wine Festival in Northern Italy. Held in this South Tyrolean spa town, elite food and wine producers from around the world descend on Merano for this fair. All we can say is we have a tough job! Here is a full report of what we saw, tasted and fell in love with:

About the Merano Wine Festival:

-It was launched on November 4th, 1992, as a platform for the absolute best selection of wines, presented by the producer/owner themselves.

- Each producer´s wines have to pass a rigorous selection tasting process in order to be present and only wines that get the highest ratings are there. The producers introduce new wine vintages not yet on the market.

- There are over 600 wine producers from Italy, France, Austria, Spain, Portugal, Chile, USA, etc

- Over 100 gourmet food producers from Italy

- 15 Michelin starred Italian chefs

- A simultaneous truffle auction takes place here at Merano at the same times as in Tokyo and Alba (see results of this year´s truffle auction here.)

The fair is huge and so we focused on specific events like- “Centum”, “Italia Excellentis” and Culinaria.

We spent a bit of time tasting the big names and famous regions like Tuscany, Franciacorta, etc, and LOVED-

Cabochon Franciacorta from Monterossa- vintage Franciacorta, made with Chardonnay and Pinot Noir, over 40 months on the lees, elegant, complex, rich nose, long aftertaste.

Ai Suma and Bricco della Bigotta from Braida

Lupicaia from the superb Castello del Terriccio estate in Northern Maremma

Setteponti - (their wine Oreno  was one of the wines for the wine auction held on Saturday http://www.grwineauction.com/)

La Quadratura del Cerchio from WineCircus - one of Roberto Cipresso´s projects (the famous Italian winemaker)

Then we focused on “lesser known” grapes, wines, regions:

Pignolo from Dorigo winery - Pignolo is one of the most ancient grapes and wines from Friuli; abandoned in the past as it gives very low yields. Dorigo started replanting it in 1976, now there are very few producers in Friuli making it (about 10), but they are increasing, as this is one of the best red wines you can find there.

Tazzelenghe 1999 La Viarte - Also a red native grape, its name means “Tongue stinging” or “Tongue cutting” as it has very strong tannins and needs age to smoothen out;  it is hard and rustic when young, but velvety and with very distinctive character after aging

Sciacchetrà Buranco - one of our favorites from the Cinque terre

Asprinio Grotta del Sole - Unusual white from Campania. It is an ancient indigenous grape from the Caserta subregion , in particular Aversa: It is cultivated using the “maritata” or “alberata” syste. This estate produces 2 sparkling wines-one Charmat method, light and very fruity, easy to drink (prosecco style); one with traditional method in the bottle (champagne style) that has strong orange notes on the nose, long lasting and small bubbles, very fresh in the mouth, creamy,  full bodied, long aftertaste, good acidity.Perfect to match with the fabulous fish products we tasted at the Culinaria Event from Trota Oro high quality fish from the Trentino region.

Tal Luc, Confini and Lis from Lis Neris -Lis is made with Chardonnay – Pinot Grigio – Sauvignon: it is complex, intense, unusual. Confini is made with Gewürztraminer, Pinot Grigio and Riesling, straw yellow, intense notes at the nose, with white fresh fruity hints; soft in the mouth, well balanced, full bodied, long aftertaste. Tal Luc is the sweet wine made with Verduzzo and a little bit of Riesling. Gold yellow, clean on the nose with strong notes of apricot, honey, vanilla. Sweet, but well balanced, intense and complex. Perfect with the exquisite blue cheese made with buffalo milk we tasted at Culinaria!

Pinot Nero and Essenzia from Pojer e Sandri -Pinot Nero aged in barrique. Clean, red fruits, tobacco and chocolate at the nose. Well balanced, full bodied, sapido. Essenzia, sweet wine made with a blend of Chardonnay, Sauvignon, Riesling Renano, Gewurztraminer, Kerner. With pourriture noble (noble rot). Very intense notes of ripe fruit at the nose, aromatic in the mouth, full bodied.

In the Culinaria section as mentioned above we tasted some AMAZING FOOD! Some of the foods we fell in love with and their producers include:

- Blue cheese made with real Buffalo milk, produced in Lombardy (see link above)

- Salame cotto and Lingua salmistrata from Salumi Migliorati – Via Gerrone 26010 Cremosano (CR) Tel. +39 0373 274407

- San Daniele  Ham from Bottega del Prosciutto-Levi Via Umberto I 2  – 33038 S.Daniele del Friuli (UD) – Tel. +39 0432 957043 (they have 5 pigs per hectare, free range in the woods)

- Soppressa from Salumificio Bazza – Via Fossetta 3 – 35020 Terrassa Padovana (PD) – Tel. +39 049 9501066

- Lardo from Lardo di Colonnata di Giannarelli Via Comunale di Colonnata 2 54033 Colonnata (MS) Tel. +39 0585 758093

- Rice from Cascina Veneria – Tenuta Veneria – 13034 Lignana (VC) – Tel. +39 0161 314233

- Capperi (Capers) patè and pesto, Capperi di Pantelleria, Cucunci from Bonomo and Giglio

- Mozzarella and Burrata cheese, served with parsimone cream

- Olives and  L’Olio Almeoli extra virgin olive oil

- Chocolate with Brunello wine from Via del Paradiso in Montalcino

- Celebrity chef Moreno Cedroni´s products like Salumi and Confezioni

Here are some tips for planning a visit to next year’s Merano Food and Wine Festival>

WHERE TO STAY IN MERANO:

5* Hotel Castel- 4 km from Merano, 5 star hotel, great restaurant, spa, cooking classes

4*  Castel Rundegg- once a castle, now a charming hotel with spa and Chenot treatments

4* Hotel Fragsburg- Relais & Chateaux with spa and cooking classes

4* Hotel Miramonti – Outside Merano, with outstanding views

WHERE TO EAT IN/AROUND MERANO:

- Sissi

- Hotel Frasburg´s excellent restaurant

- Hotel Castel´s Michelin starred Trenkenstube

- Rainer – on Via Portici 266, traditional

- Zur Rose- superb and the best in the region

WHAT TO DO IN MERANO-

- Spas and hot springs

- Walking and trekking, especially on the Tschögglberg (the “sunniest” mountain in Bolzano)

- Visit the Trauttmannsdorff Castle & Botanical Gardens

- November ‘Törggele’ Gourmet Experience

- Winter skiing, ice skating, sleigh rides, Christmas markets

Oporto is a romantically fading city, similar in its crumbling down & atmospheric decadence to Havana. For Port wine lovers, this is MECCA! Despite the town being frayed at the edges and not gentrified, we simply love Oporto (called “Porto in Portuguese),for the people, the food, the wine…

And here are some of our favorite spots for food and wine lovers-

BEST WINE LODGES

Taylor´s- Gorgeous lodge complete with house and outdoor terrace overlooking the Douro river. Taylor´s are the original port aristocrats with a fascinating history dating back to the 17th century. The tour is excellent and you learn not only about port but also the barrel coopering and vine-growing. Read a full profile of this port lodge here.

More info on Taylor´s

Ramos Pinto- Again, a beautiful lodge and a huge selection of wines to purchase and taste here. Ramos pinto has an excellent small wine museum as well. Read the complete profile of Ramos Pinto port lodge here.

More info on Ramos Pinto

Graham´s- Of all the lodges we have visited, Graham´s do the best tour. Their staff speak 7 languages and the visit is very informative and tailored to your existing port wine knowledge. You can book the “simple” tour with tasting of three ports like white port, Late Bottled Vintage (LBV) and 10 year old Tawny OR you can book a VIP tasting of higher end wines in their range. They have a good shop with many wine books for sale, and a wine bar. For port lovers, you could stay the whole morning here!

More info on Graham´s

Other good ones: Sandeman (who have both a port lodge in Oporto as well as a sherry bodega in Jerez de la Frontera), and Rozés, both are open to the public if you contact them first and make an appointment. Sandeman tends to get big groups while Rozés is more exclusive. Cálem (owned by Spanish investors) has a fantastic new visitors center on the riverfront in Vilanova de Gaia, and Croft have a beautiful cellar with excellent visitor´s center for tours and tastings.

More info on Port

Portuguese Winery Profiles

Portuguese Grape Varieties

VIP Port Wine Tours

BEST RESTAURANTS

Cafeina- Fun, trendy, young and chic.  Good for late dining, wine tasting (they do “wine flights” and atmosphere. Info here.

Shis- Elegant venue and hot chef (Antonio Vieira, formerly of Cafeina). Nice location on the Esplanade. Info here.

Presuntaria Transmontana 1 & 2- Our favorte place to go for the Portuguese version of tapas, called “Petiscos”. Rustic, cozy, highly recommended. they have 2 venues, one in Porto and the other in Gaia. Info here.

Dom Tonho- Perennial favorite, love this place. You´ll find tourists but many locals, and the owner is a hoot. Right int he Ribeira, very picturesque setting. Info here.

Bull & Bear-  Refined and classy, great tasting menu and wines by the glass. Info here.

Foz Velha- Pretty dining room, elegant and expensive, as in Bull & Bear they have highly recommended tasting menus and many wines available by the glass. Great! Info here.

BEST HOTELS

5* Porto Palacio Hotel & Spa- Recently renovated, this Leading Hotel of the World is an extremely comfortable place to stay and a major benefit here is Helio Loureiro´s restaurant. Stylish, great service and top class manager here, highly recommended. More info.

5* Sheraton Porto Hotel & Spa- While Porto palacio is classic and elegant, the Sheraton is contemporary, for a younger design crowd. Great restaurant as well and of course that fabulous spa. More info here.

3* Hotel Boa Vista- If you are on a budget, then this is a good option with great seafront location by the Castelo. Rooms are only okayish, but the sea views and price are worth it. More info.

Coming next year- we look forward to the opening of the new luxury Yeatman Hotel Wine Spa in the current Croft wine lodge in Vilanova de Gaia. Due to open in December 2009, look out for it!

BEST WINE BARS

Solar do Vinho do Porto- Beautiful, old fashioned wine bar specialized in ports (in fact, they only have ports, but maaaaaaaaaaaaany ports!) run by the Port Wine Institute and housed in a mansion. Come here for a quiet glass or three of port. Info here.

Degusto Wine Bar- Total contrast to the Solar, this is a trendy and ultra modern wine bar, very “scene-y” and cool. Contact details here.

Bogani Café- Love it love it love it. Great views over the river, comfy and luxurious chairs on the terrace, this is a café serving wine rather than a bonafied wine bar, but you could not get better views. Fab! Info here.

Cafe Majestic- actually not a wine bar as such (although you can order wine here), but Porto´s most striking and truly “majestic” cafe, dating back to the 1800´s and absolutely GORGEOUS. A “must”. More info.

BEST SIGHTS

Livraria Lello- Yes, we are recommending a book shop, but not just any bookshop. This bookshop is the most beautiful we have ever seen in Southern Europe with a magnificent staircase, exquisite stained glass and many books in English on Portuguese wine and gastronomy on offer. This is a “must” while in Porto. You can also have a coffee and cakes in their cute cafe. Good profile and history of the shop here.

Palacio da Bolsa- The former stock exchange, this amazing mansion is TOTALLY  worth the visit. Don´t miss the Arabian room, wow! Wine lovers take note- the annual Essencia do Vinho wine fair is held here every February and is one of Portugal´s best organized wine events. Info here.

Serralves Art Museum- This contemporary art museum is also Oporto´s most famous Art Deco building and it is worth visiting not only for the wonderful museum but for its manicured gardens. Highly recommended and another “must”. Info here.

Casa da Música- Porto´s best venue for concerts. They run regular concerts ranging from jazz to classical, and if you are  a music lover as well as wine lover, then check out their schedule of concerts.